Petunjuk pemasangan talang untuk atap: cara melakukan pekerjaan pemasangan sendiri

Poin positif dan negatif dari sistem drainase internal

Jika Anda berencana untuk membuat sistem downpipe internal, maka Anda harus tahu bahwa itu ada dalam dua jenis:

1. Gravitasi. Di sini, presipitasi dihilangkan oleh gravitasi dan semuanya terlihat seperti ini. Ketika kelembaban yang cukup dikumpulkan di permukaan atap, ia mulai bergerak menuju corong pengumpul.Setelah di dalamnya, mengalir ke bawah pipa dan keluar dari gedung.
2. Siphon-vakum. Pengoperasian sistem semacam itu jauh lebih rumit. Air hujan atau lelehan memasuki corong pengumpul dan bergerak di sepanjang pipa horizontal yang terhubung ke penambah vertikal.

Sistem yang dijelaskan di atas memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Pertama, mari kita lihat gravitasi.

Drainase gravitasi memiliki throughput yang agak rendah, sehingga mungkin terjadi bahwa selama hujan lebat tidak dapat mengatasi volume yang masuk dan kolam muncul di atap, yang dapat menyebabkan kehancuran seluruh struktur.

Saat membuat sistem seperti itu, sangat penting untuk mempelajari curah hujan tahunan rata-rata di wilayah Anda. Jika ini adalah nilai yang besar, maka jangan ragu dan pasang pipa dan corong semaksimal mungkin untuk mengumpulkan air

Drain siphon-vakum mengatasi masalah di atas dengan sangat sederhana. Faktanya adalah bahwa semua presipitasi memasuki sistem drainase di bawah vakum. Dan segera setelah elemen vertikal diisi ke atas, proses pelepasan kedua dimulai, dan cairan bertekanan dibuang ke kolektor, dan selanjutnya, ke saluran pembuangan. Berkat proses ini, saluran ini memiliki throughput yang tinggi.

Keuntungan dari sistem siphon-gravitasi meliputi poin-poin berikut:

• Pengumpulan air dapat dilakukan tidak hanya dari permukaan datar, tetapi juga dari permukaan lainnya.
• Pipa berdiameter lebih kecil menangani volume air yang besar tanpa masalah.
• Karena bandwidth yang besar, tidak perlu mengatur sejumlah besar saluran.
• Karena penarikan air yang cepat dari sistem, kemungkinan penyumbatan berkurang secara signifikan.

Jika kita membandingkan saluran internal dan eksternal, maka keuntungan yang pertama sudah jelas:

• Anda tidak akan melihat elemen yang menonjol di sekeliling bangunan.
• Pekerjaan untuk menghilangkan kelembaban dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun.
• Kelembaban yang mengalir ke bawah pipa segera dikirim ke saluran pembuangan badai.

Kerugian dari aliran internal termasuk: kompleksitas pembuatan, pemeliharaan, dan pembersihannya.

Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan beberapa kata tentang atap datar secara umum. Setiap tahun desain ini semakin populer di kalangan pengembang swasta. Berkat pertumbuhan ini, produsen bahan bangunan berpikir tentang produksi bahan baru, yang memajukan bidang ini.

Setelah membuat atap datar, Anda dapat melengkapinya dengan selera Anda. Anda dapat menumbuhkan taman di atasnya, membuka bengkel Anda sendiri atau melengkapi area rekreasi. Ngomong-ngomong, jika Anda membuat perhitungan yang lebih rumit dan menginvestasikan lebih banyak uang dalam konstruksi, maka Anda bahkan dapat menempatkan kolam renang atau tempat parkir mobil di atap. Namun, tidak ada yang menghalangi Anda untuk menerapkan ide unik.

Pemasangan sistem drainase dari atap

fitur instalasi

Perlu juga dicatat bahwa yang terbaik adalah memasang sistem drainase dalam dua tahap, yaitu sebelum atap dibuat, dan sesudahnya. Pada tahap pertama, pemasangan talang dan talang sedang berlangsung, tahap kedua meliputi pemasangan pipa drainase.

Proses instalasi dilakukan dalam urutan berikut:

1. Talang dipasang menggunakan holder atau dengan kata lain kurung. Pemasangan dilakukan di kasau, atau papan depan. Jika braket untuk memasang selokan terbuat dari logam, braket dapat dipasang langsung ke dinding bata.Kurung modern dapat disesuaikan, sehingga menciptakan kemiringan alami yang diperlukan untuk aliran air tidaklah sulit.
2. Agar pemasangan dilakukan secara kualitatif, perlu memperhitungkan jarak antara braket tetap - menurut aturan, jaraknya tidak boleh kurang dan tidak lebih dari 550 mm. Untuk sistem drainase logam, pitch braket harus lebih besar - dalam kisaran 700 hingga 1500 mm.
3. Selanjutnya, talang diletakkan, peletakannya harus dimulai dengan corong. Elemen-elemen selokan diikat bersama baik dengan kopling khusus atau dengan lem. Yang terbaik adalah memilih sambungan kopling dari bagian talang, karena memungkinkan untuk memantau kondisi teknis sistem dan memperbaiki jika perlu.
4. Pemasangan downpipes dimulai setelah talang dipasang. Pipa harus dipasang ke dinding dengan klem khusus. Klem terletak satu sama lain pada jarak sekitar satu hingga dua meter. Pada saat yang sama, klem itu sendiri dipasang ke dinding dengan sekrup self-tapping.
5. Untuk mencegah kelembaban dan jamur mempengaruhi dinding bangunan, pipa drainase harus dipasang pada jarak minimal 9 cm dari dinding.
6. Tahap terakhir adalah pemasangan pipa pembuangan bawah. Jarak dari tanah tidak boleh kurang dari 25 - 35 cm, jika sistem drainase linier, maka jarak dapat dikurangi menjadi 15 cm.

Sistem drainase atap sudah terpasang dan siap digunakan. Satu-satunya hal yang dapat disarankan pada akhirnya adalah memasang perlindungan dadakan dari selokan saluran pembuangan dari penyumbatan dengan daun jatuh dan puing-puing lainnya. Untuk ini, jaring khusus, digulung menjadi tabung, diikat dengan klip, dan dipasang pada selokan, sempurna.

Kami melakukan instalasi dengan tangan kami sendiri

Jika Anda melihat dari dekat saluran air atap pada bangunan mana pun di kota, Anda dapat melihat bahwa tidak sulit untuk membuat sistem seperti itu dengan tangan Anda sendiri. Tetapi masih ada beberapa nuansa, mari kita bahas.

Langkah 1: Perhitungan bahan

Untuk memilih ukuran pipa dan talang yang optimal, perlu untuk menghitung luas kemiringan atap, mengalikan lebarnya dengan panjangnya. Selanjutnya, berdasarkan nilai-nilai ini, elemen struktural dipilih. Jadi, untuk 30 kotak, cukup pipa dengan penampang 80 mm, 50 m2 - 90 mm, dan pipa 10 cm digunakan dengan luas kemiringan lebih dari 125 kotak. Jumlah pipa dihitung relatif terhadap keliling bangunan, jarak antara elemen yang berdekatan tidak boleh melebihi 24 m.

Langkah 2: Memasang tanda kurung

Setelah pembelian, Anda dapat melanjutkan langsung ke pekerjaan instalasi. Pertama-tama, kurung dipasang pada jarak setengah meter dari satu sama lain (untuk talang plastik), untuk produk logam parameter ini dapat mencapai satu setengah meter. Mereka dipasang di bagian depan atap, dan jika tidak ada, maka kaki kasau akan pas. Pertama, elemen ekstrem dipasang, setelah itu benang ditarik di antara mereka dan, dengan fokus padanya, perantara

Pada saat yang sama, sangat penting untuk membuat kemiringan yang benar, yaitu 2–5 mm per meter linier.

Langkah 3: Memasang talang

Selanjutnya, talang itu sendiri dipasang pada kait yang sudah diperbaiki. Ini dilakukan sebagai berikut: di bawah bagian braket yang bengkok, tepi depan talang dimasukkan dan diputar 90 °, sehingga akan jatuh ke tempatnya. Untuk memperbaiki komponen ini, pelat khusus digunakan. Sambungan sudut dibuat menggunakan elemen khusus, sedangkan ujung terbuka ditutup dengan sumbat.

Langkah 4: Pemasangan talang

Langkah ini dimulai dengan pemasangan corong outlet. Perlu membuat lubang di lokasi corong, untuk ini gergaji besi dengan gigi halus berguna. Pastikan untuk membersihkan tepi potongan, lalu oleskan dua strip lem, jaga jarak 5 cm di antara mereka.Kemudian Anda perlu meletakkan corong di bawah talang dan, menghubungkan kedua elemen ini bersama-sama, panaskan plastik di kedua sisi . Ada cara lain untuk memperbaiki elemen struktur plastik - melalui karet penyegel. Masing-masing opsi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi, saat menggunakan pengelasan dingin, pengikatannya akan menjadi lebih andal, tetapi ekspansi termal material dapat memainkan lelucon yang kejam. Dan dalam kasus kedua, ekspansi linier tidak buruk, tetapi karet kehilangan sifatnya seiring waktu.

Langkah 5: Memperbaiki pipa

Dan sekarang kita telah mencapai tahap terakhir. Elemen vertikal ini melekat pada fasad bangunan dari atas ke bawah melalui penjepit khusus. Jarak dari pipa ke dinding harus minimal 3 cm, jika tidak bangunan akan menjadi lembab. Pengencang dipasang di persimpangan dua pipa, sambil mempertahankan langkah 1-2 m Jarak antara siku pembuangan dan area buta harus setidaknya 20 sentimeter. Tidak sulit untuk melakukan semua yang dijelaskan dengan tangan Anda sendiri, tetapi jika Anda meluangkan beberapa menit untuk menonton video kami tentang memasang saluran pembuangan atap, Anda akan bekerja lebih percaya diri.

Jenis saluran air

Yang paling populer adalah talang logam atau plastik industri yang dirancang secara sistematis dari pemasok Rusia dan asing.Banyaknya semua jenis solusi untuk pasangan, adaptor, pengencang, kemudahan pemasangan, kemampuan memasang saluran pembuangan seperti itu dengan tangan Anda sendiri memastikan popularitas mereka yang stabil di antara pembeli. Keuntungan yang tidak diragukan lagi adalah transparansi harga, karena ada daftar harga elemen demi elemen untuk semua komponen sistem. Perkirakan perkiraan biaya untuk membeli semua bahan yang diperlukan untuk pemasangan saluran pembuangan untuk atap tersedia untuk semua orang.

Pemasangan sistem drainase eksternal

Sistem drainase eksternal air dari atap dapat berupa:

• tidak terorganisir. Dalam hal ini, air turun secara sewenang-wenang, metode ini biasanya digunakan untuk bangunan luar kecil;
• terorganisir. Air dikumpulkan di selokan, setelah itu dibuang ke luar gedung melalui pipa pembuangan.

Saat membuat saluran pembuangan eksternal, talang dipasang menggunakan braket khusus yang dapat Anda buat sendiri, tetapi lebih baik membeli yang sudah jadi.

Saat membuat saluran pembuangan eksternal, talang harus dipasang di lereng, ini akan memastikan pembuangan air yang datang dari atap secara efektif. Tidak sulit untuk membuat sistem drainase eksternal dengan tangan Anda sendiri. Sekarang dijual ada semua elemen yang diperlukan. Cukup grafik dan hitung, berapa banyak dan elemen apa yang dibutuhkan, setelah itu Anda dapat menginstalnya dengan mudah dan cepat.

Sangat mungkin untuk memasang sistem drainase eksternal dengan tangan Anda sendiri, karena semua komponen yang diperlukan dijual untuk memfasilitasi proses ini.

Pemasangan sistem drainase eksternal dilakukan dengan urutan sebagai berikut.

1. Perhitungan jumlah bahan yang dibutuhkan. Hal ini diperlukan untuk menentukan jumlah pemegang, talang, pipa pembuangan dan siku.
2. Menandai tempat untuk memasang kait. Setelah titik lampiran ditandai, kait ditekuk ke sudut yang diperlukan dan diperbaiki.

3. Persiapan situs untuk corong. Lubang untuk corong disiapkan di talang, setelah itu diperbaiki.

4. Peletakan selokan. Talang dengan corong terpasang ditempatkan di pemegang dan diperbaiki.
5. Pemasangan pipa pembuangan. Mereka melekat pada dinding menggunakan tanda kurung khusus.

6. Sambungan pipa pembuangan dan corong. Dengan bantuan siku dengan sudut kemiringan yang diperlukan, pipa pembuangan dan corong dihubungkan.

Sistem drainase eksternal yang dijalankan dengan benar secara andal melindungi atap, dinding, dan fondasi bangunan dari penetrasi air ke dalamnya. Di musim dingin, selama pencairan yang sering, pipa saluran pembuangan dapat membeku, sehingga air tidak dapat dikeluarkan secara efektif. Untuk menghindari masalah seperti itu, Anda dapat memasang pemanas elemen-elemen ini. Untuk ini, kabel yang mengatur sendiri atau resistif digunakan, yang dilampirkan ke talang dan pipa. Arus listrik yang melewati kabel menyebabkannya memanas, akibatnya elemen-elemen sistem drainase tetap hangat, sehingga air di dalamnya tidak membeku.

Video: pemanas talang dan pipa pembuangan

Persyaratan utama untuk sistem drainase adalah pembuangan air dari atap rumah, serta kekuatan tinggi, sesak dan umur panjang. Penting untuk mengandalkan sistem seperti itu untuk dapat menahan beban berat, di musim dingin, sejumlah besar es dapat menumpuk di atasnya. Agar sistem yang dipasang sendiri memenuhi semua persyaratan, perlu untuk menghitungnya dengan benar, dan kemudian melakukan instalasi sesuai dengan teknologi yang dikembangkan.

Pipa pembuangan timah buatan sendiri

Untuk membuat pipa pembuangan lurus dari timah, ukur sepotong baja galvanis dengan panjang dan lebar dan potong dengan gunting di sepanjang garis yang ditandai.

Dengan file, bersihkan tepinya dengan hati-hati dari gerinda, proses hingga halus. Di sisi yang panjang, kedua tepi lembaran dilipat dalam satu arah hingga lebar 10-15 mm.

Urutan pekerjaan dalam proses pembuatan pipa cabang langsung dari sistem talang yang terbuat dari baja galvanis (tembaga) dengan tangan Anda sendiri. Alat utamanya adalah palu kayu tukang timah

Pada pipa yang dipasang kaku dengan diameter yang sesuai, lembaran galvanis disadap sampai dibulatkan. Kemudian tepi yang sebelumnya ditekuk diterapkan satu di atas yang lain.

Menggunakan palu kayu dan batang logam persegi panjang, "bungkus" ujung-ujungnya menjadi kunci. Ketuk dengan hati-hati dengan palu di sepanjang jahitan sampai diperoleh sambungan yang ditekan dengan aman. Sejajarkan bentuk produk pada pipa kosong, usahakan agar silinder mendekati lingkaran sempurna.

Contoh pembuatan pipa saluran lurus dari lembaran logam galvanis. Pengeditan untuk bentuk bulat dilakukan dengan menggunakan pipa logam konvensional dengan diameter yang sesuai

Memiliki keterampilan untuk memproduksi pipa saluran galvanis lurus, mudah untuk menguasai teknologi produksi corong penerima dan bagian lain dari sistem. Dengan kesuksesan yang sama, master otodidak membuat kurung untuk logam talang dan untuk pengencang Pipa selokan.

Di sini metode produksinya cukup sederhana. Untuk kasing, Anda memerlukan catok bangku, palu, kikir, bor, pita pengukur, pensil, dan strip baja ringan dengan bagian 20x1,5 mm.

Jadi braket do-it-yourself untuk sistem drainase logam dibuat. Di bawah talang dan pipa bundar, ketebalan strip logam 1,5 mm sudah cukup. Untuk talang persegi 3-4 mm

Teknologi pembuatan braket baja (tembaga):

1. Potong sepotong strip baja sepanjang 300 mm.
2. File bagian akhir.
3. Mundur dari kedua ujung 10 mm, buat tikungan 90º.
4. Gerakkan strip secara berurutan dan perbaiki di wakil, tekuk dalam busur agar sesuai dengan ukuran jari-jari selokan.
5. Pada bagian lurus yang tersisa dari strip, bor lubang untuk penahan dan pengencang.

Kurung untuk pipa bawah dibuat dengan cara yang sama, tetapi sudah dalam bentuk penjepit, terdiri dari dua strip berbentuk oval, ujung ujungnya yang bengkok dilengkapi dengan lubang untuk screed dengan baut.

Ada beberapa artikel di situs web kami dengan instruksi terperinci untuk membuat talang atap, kami sarankan Anda membaca:

1. Drainase atap do-it-yourself: instruksi untuk produksi sendiri sistem drainase
2. Cara membuat bendungan untuk atap: rekomendasi untuk mengatur sistem drainase dengan tangan Anda sendiri

Pemasangan talang internal

Komposisi sistem drainase internal mencakup elemen-elemen utama berikut:

• corong pemasukan air;
• anak tangga;
• pipa keluar;
• melepaskan.

Agar sistem ini berfungsi setiap saat sepanjang tahun, saluran air tidak boleh dipasang di dekat dinding luar rumah, jika tidak mereka akan membeku di musim dingin.

Pemasangan saluran internal dilakukan dalam urutan tertentu.

1. Pemasangan corong. Jika pelat lantai sudah terpasang, maka corong dapat dipasang. Jika belum ada tumpang tindih, maka Anda harus mulai dengan pemasangan riser.Corong terhubung ke riser menggunakan soket kompensasi, sehingga selama deformasi eksternal koneksi tidak putus.

2. Pemasangan riser dan pipa untuk mengalirkan air dari corong. Pipa yang menghubungkan corong dan riser harus diletakkan dengan kemiringan. Diameter riser harus sama dengan atau lebih besar dari diameter corong. Jika diameter pipa tidak lebih dari 110 mm, lalu mereka masuk ke teluk dan berlari dari atas ke bawah. Untuk ukuran yang lebih besar, pipa dipasang dari bawah ke atas. Riser dipasang setiap 2-3 meter.

3. Pemasangan pipa horizontal. Pemasangannya dilakukan dengan cara yang sama seperti pipa saluran pembuangan, tetapi kemiringannya sekitar 2–8 mm per meter. Untuk pipa dengan diameter 50 mm, pembersihan dipasang setelah 10 m, dan jika diameternya 100–150 mm, maka setelah 15 m.

• permukaan atap dibagi menjadi beberapa bagian;
• tidak lebih dari 150 m2 atap harus jatuh pada satu anak tangga;
• atap bangunan harus memiliki kemiringan sekitar 1-2%, yang mengarah ke corong;
• saat memilih diameter pipa, harus diperhitungkan bahwa 1 cm2 pipa mampu mengalirkan air secara efektif dari area 1 m2, diameter pipa bisa dari 100 hingga 200 mm;
• untuk saluran pembuangan internal, Anda harus meletakkan pengumpul drainase bawah tanah yang masuk ke sistem saluran pembuangan;
• untuk memastikan drainase air sepanjang tahun, riser harus dipasang di bagian bangunan yang dipanaskan;

• sambungan corong pemasukan air dan atap rumah harus kedap udara agar air tidak mengalir di bawah bahan atap;

• corong harus ditutup dengan jeruji agar puing-puing tidak jatuh ke sistem drainase dan tidak menyumbatnya;
• semua sambungan harus kencang, selama pemasangan riser, semua pipa dihubungkan dengan pengelasan.

Sistem drainase internal dapat dari jenis berikut:

• gravitasi - pengumpulan dan pembuangan air dilakukan di sepanjang talang yang terletak dengan kemiringan. Sistem seperti itu hanya sebagian diisi dengan air;
• siphon - terisi penuh dengan air, yang memasuki corong, dan kemudian ke riser. Karena penghalusan yang dihasilkan, terjadi penghilangan air secara paksa, sehingga metode ini lebih efektif.

Pemasangan pipa bawah

Pemasangan sistem talang dilakukan sebelum atap - kemudian pengencang dapat dengan mudah dipasang ke kasau atau selubung atap. Mereka juga dapat dipasang ke papan pemasangan khusus. Saat mengencangkan ke peti, kait yang lebih panjang digunakan, dan jika braket dipasang di papan, maka Anda harus memilih pengencang dengan ukuran yang lebih pendek.

Kami menyarankan Anda untuk membaca tentang cara memasang pemanas air tanpa tangki, tangki septik, serta cara membuat pasokan air dari sumur secara mandiri.

Terbuat dari plastik

Banyak elemen dan komponen dari desain yang ringan ini dapat dipasang di bagian bawah dan kemudian hanya diangkat dan diamankan dengan benar. Digunakan untuk memotong bagian plastik gergaji besi atau gergaji untuk logam. Tepinya dihaluskan dengan gergaji besi atau amplas. Pengencang (kurung) dipasang sebelumnya.

Saat memasang sistem drainase plastik, pekerjaan berikut dilakukan:

• pertama, tandai tempat untuk memasang braket, sambil mundur dari sudut atap 15 cm, jarak di antara mereka tidak lebih dari 0,5 meter. Perbedaan ketinggian tidak boleh lebih dari 5 mm per meter. Dalam hal ini, kita juga harus memperhitungkan sedikit kemiringan selokan ke arah pipa pembuangan. Kemiringan optimal adalah 3-5 mm per 1 meter;
• yang pertama mengencangkan elemen ekstrem - braket paling atas dan paling bawah;
• talang plastik dipasang pada braket dan dihubungkan satu sama lain. Sambungan harus benar-benar tertutup rapat;
• potong lubang untuk pengeringan;
• pasang saluran pembuangan;
• semua sambungan disegel;
• klem dipasang di bawah corong pembuangan untuk memasang pipa pada jarak 2 meter dari satu sama lain. Garis tegak lurus digunakan untuk menandai titik lampiran;
• lutut miring pertama kali dipasang di bawah saluran pembuangan;
• pipa dipasang di bawah siku yang miring, menghubungkannya satu sama lain dengan bantuan kopling dan memperbaikinya dengan klem;
• siku pembuangan dipasang di bagian bawah pipa pembuangan.

Anda mungkin juga merasa berguna untuk mengetahui cara membangun ruang bawah tanah di garasi, cara membuang air tanah di ruang bawah tanah, dan cara pencahayaan rumah pedesaan.

sistem logam

Saat memasang sistem talang logam, langkah-langkah berikut dilakukan:

• kurung dipasang pada jarak tidak lebih dari 0,6 meter dari satu sama lain, dengan mempertimbangkan sedikit kemiringan (2-5 mm per 1 m). Sepasang braket dipasang di saluran pembuangan untuk corong;
• pemasangan talang. Mereka dimasukkan ke dalam alur kurung dan dijepit dengan kait. Talang logam dipotong dengan panjang yang diinginkan dengan gergaji tangan untuk logam dan kemudian potongan gergaji diproses dengan file kecil. Dua talang ditumpang tindih dengan 5 cm, dan bagian atasnya harus diarahkan ke lereng untuk menghindari kebocoran;
• di tepi talang yang tidak mengarah ke saluran pembuangan, sumbat dipasang dan ditutup dengan gasket karet atau sealant;
• pasang saluran pembuangan dan jaring pelindung;
• siku pembuangan terpasang ke saluran pembuangan;
• tandai tempat pengencang untuk pipa, tempelkan terlebih dahulu ke siku pembuangan;
• pemasangan di tempat yang ditentukan di dinding klem;
• instalasi pipa. Pipa-pipa dihubungkan satu sama lain dengan panjang yang diperlukan dan diperbaiki dengan klem, memperbaiki bagian klem yang dapat dilepas dengan baut dan sekrup self-tapping;
• siku pembuangan melekat pada ujung bawah pipa, mengarahkan air dari atap menjauh dari dinding dan pondasi.

Pemasangan saluran air Petunjuk pemasangan Dcke

Aturan umum untuk memasang talang Döcke cukup sederhana.

Cara memperbaiki talang dan memastikan kemiringan yang dibutuhkan

pengikat ke papan depan aktif braket plastik

Braket plastik, corong, dan konektor dipasang ke papan depan menggunakan sekrup self-tapping. Di braket, talang dipasang sebagai berikut: pertama, tepi tepi talang, yang paling dekat dengan papan depan, dibawa ke penjepitnya, setelah itu diturunkan ke penerima braket dan, menekan keras di klem di tepi yang berlawanan, arahkan tepi ke klem sampai muncul bunyi klik.

Braket ditempatkan pada tingkat kabel, yang ditarik antara corong dan braket ujung, dan perbedaan ketinggian antara titik-titik ini harus memberikan kemiringan hingga 3 mm per satuan panjang.

Mengikat tanpa papan depan pada braket logam

Opsi ini digunakan untuk atap dengan reng kecil. Pertama, kurung melekat pada struktur atap. Tepi talang yang paling dekat dengan atap dipimpin di bawah kait braket dan diturunkan ke soket penerimanya, batang penjepit ditekuk dan tepi yang berlawanan diperbaiki. Perbedaan ketinggian disediakan dengan menekuk braket di tempat yang dihitung. Saat braket perantara menjauh dari ujung, jarak antara ujung bagian pendukung dan tikungan harus dikurangi.

Bagaimana memastikan posisi optimal elemen saluran pembuangan relatif terhadap atap

Overhang atap ditempatkan pada talang pada jarak 30-50% dari diameternya.

Kesenjangan yang perlu dijaga antara braket, bagian atasnya dan garis ekstensi atap adalah 25–30 mm. Ini disediakan dengan menekuk braket logam akhir (perpanjangan), atau dengan menggerakkan braket plastik.

Bagaimana memastikan stabilitas terhadap deformasi di bawah beban vertikal

• Jarak kurung talang tidak boleh melebihi 600 mm.
• Corong harus dipasang pada dua titik (masing-masing, dua ekstensi / tanda kurung).
• Konektor talang dipasang pada satu titik (masing-masing, ekstensi / braket).
• Jarak antara bagian ujung elemen sudut dan braket terdekat hingga 150 mm.
• Jarak antara steker dan braket terdekat tidak lebih dari 250 mm

Bagaimana mengkompensasi ekspansi termal linier

Talang dipasang di elemen kawin sampai tulisan "Sisipkan sampai sekarang" tercapai - penghentian mikro terbentuk di sepanjang tepi garis untuk kemudahan pemasangan.

Antara permukaan ujung steker dan elemen struktural rumah, jarak 30 mm dipertahankan.

Penyegelan sistem

Permukaan kawin dibersihkan dari kontaminasi sebelum dimulainya pekerjaan pemasangan. Segel karet harus pas ke dalam slot dan memanjang ke tepinya. Hal ini juga diperlukan untuk menginstal colokan.

Cara memperbaiki talang ke atap: cara

Untuk memperbaiki talang ke rumah, beberapa metode utama telah dikembangkan:

• Mengikat ke frontal (papan angin);
• Mengikat ke peti;
• Lampiran ke kasau.

Opsi pengikatan yang paling andal adalah kait talang dipasang di bawah atap ke bagian atas kasau sebelum reng dan lapisan akhir dipasang. Kait juga ditekan oleh peti. Metode ini hanya berlaku selama proses konstruksi dan jika langkah antara kasau tidak melebihi 0,6 m.

Agak lebih mudah untuk diproduksi instalasi do-it-yourself di atap di peti yang sudah jadi. Kait tidak ditekan tambahan, tetapi ini adalah satu-satunya perbedaan dari metode pertama (kecuali papan reng sangat tipis). Opsi ini memiliki keuntungan yang memungkinkan Anda untuk menggantung saluran pembuangan dengan jarak yang jauh antara kasau.

Dudukan dapat dipasang ke papan depan hanya jika keandalan papan itu sendiri dan pemasangannya ke elemen atap memungkinkan.

Atap tertutup tidak memungkinkan untuk memilih di antara opsi yang paling nyaman. Cara memperbaiki saluran pembuangan di atap yang sudah jadi, di bawah papan bergelombang atau lapisan lainnya, akan dibahas di bawah ini. Tergantung pada desainnya, Anda dapat mempertimbangkan metode pemasangan berikut:

• Ke permukaan samping kasau (dengan kriteria jarak yang sama di antara mereka);
• Ke papan depan;
• Ke dinding gedung.

Pemasangan pada permukaan samping kasau harus dilakukan dengan kait panjang, karena paku atau sekrup akan menahan beban lentur dan dapat kendur atau putus seiring waktu. Untuk pemasangan di permukaan samping kasau, kait khusus dengan bidang pemasangan melengkung 90 ° digunakan.

Catatan! Untuk memastikan keandalan pengikatan dan menghindari kerusakan pada kasau, kasau harus terbuat dari kayu dengan bagian tidak kurang dari 120x50 mm. Jika diameter kasau di atap lebih kecil, maka metode ini tidak disarankan. Untuk pemasangan saluran pembuangan pada windboard, tidak peduli apakah atapnya tertutup atau tidak

Persyaratan utama adalah keandalan pangkalan, yaitu papan angin. Ketebalannya harus setidaknya 20-25 mm

Untuk pemasangan saluran pembuangan di windboard, tidak masalah apakah atapnya tertutup atau tidak. Persyaratan utama adalah keandalan pangkalan, yaitu papan angin. Ketebalannya harus setidaknya 20-25 mm.

Talang dapat diikat ke atap menggunakan beberapa opsi kait:

• Kait biasa dengan platform pemasangan panjang;
• Kait dengan permukaan pendukung;
• Kait dengan permukaan pemasangan yang dapat disesuaikan untuk pemasangan pada papan miring;
• Menggunakan profil pemandu khusus dan pengait berbentuk khusus.

Penggunaan profil sangat menyederhanakan pemasangan saluran pembuangan, terutama dalam hal mempertahankan kemiringan yang diperlukan dan keselarasan semua pengencang. Dari kontra - biaya agak tinggi.

Dimungkinkan untuk mengencangkan braket ke peti, jika memungkinkan untuk membongkar atau memindahkan baris bawah penutup atap. Melakukan ini paling sederhana di ubin atap dan ubin logam atau lembaran yang diprofilkan dan hampir tidak realistis di atas batu tulis klasik.

Untuk mengencangkan ke dinding, pin baja khusus dengan panjang yang dibutuhkan digunakan. Kait melekat pada pin, dan pada mereka, pada gilirannya, talang.

Atap yang andal - ubin logam, polikarbonat, dan bahan kaku dan tahan lama lainnya memungkinkan Anda untuk mengikat elemen talang ke atap langsung ke atap dengan klem khusus.

Penting! Dengan semua kejelasan dan kenyamanan, tidak mungkin untuk mengikat saluran pembuangan ke permukaan ujung kasau, karena pengencang akan melewati serat kayu, dan keandalan memegang pengencang untuk diperbaiki akan sangat rendah

Instalasi sistem drainase

Memasang sistem drainase untuk atap rumah pribadi adalah prosedur sederhana. Pekerjaan ini bisa dilakukan dua orang.

Pada saat yang sama, harus diingat bahwa dalam hal apa pun yang terkait dengan pemasangan atau penyelesaian, selalu ada kehalusan dan nuansa yang perlu Anda ketahui sebelumnya.

Pada tahap pertama ditentukan dari bahan apa struktur akan dirakit, bentuk dan warna talang.

Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah elemen dan pengencang yang diperlukan.

Kemudian seluruh kit dibeli dan dikirim ke tempat pemasangan akan dilakukan.

Tampilan di bawah ini menunjukkan cara memasang sistem drainase dengan benar.

Seringkali wadah dipasang di dekat rumah untuk penampung air hujan. Ada solusi lain untuk ini juga.

Air yang dikumpulkan dari atap diarahkan melalui pipa pembuangan di sepanjang selokan khusus ke selokan atau selokan. Pemasangan dimulai dengan menandai dan memasang braket dengan aman.

Pertama, braket paling atas terpasang, yang terletak di titik yang berlawanan dari pipa bawah.

Jarak di antara mereka harus dalam 50 cm, dengan toleransi sepuluh sentimeter dalam satu arah atau lainnya.

Langkah selanjutnya adalah merakit dan memasang talang. Industri menghasilkan elemen dengan panjang 1, 2 dan 2,5 meter. Jika perlu, segmen-segmen ini dihubungkan ke garis dengan panjang yang diinginkan.

Sambungan disegel dengan gasket khusus. Pada titik ekstrem dari selokan yang dirakit, colokan dipasang dengan aman.

Di tempat yang ditandai sebelumnya di bawah atap, corong penerima terpasang, yang juga disebut saluran masuk air badai.

Perlu bahwa sumbu corong bertepatan dengan lubang di selokan. Dan itu harus memiliki kemiringan ke arah saluran masuk air badai dan kemiringan yang jauh dari rumah.

Ini mengurangi kemungkinan kerusakan pada pasang surut saat salju turun dari atap.

Selama proses pengikatan, vertikalitas pipa harus diperiksa setelah memasang setiap penjepit. Untuk melakukan ini, cukup menggunakan garis tegak lurus pertukangan kayu yang biasa.

Pipa menempel di dinding klem atau pemegang khusus. Pengencang dipilih tergantung dari bahan apa dinding rumah itu dibangun.

Sekrup, sekrup, pasak atau paku yang paling umum digunakan. Paku hanya boleh digunakan untuk dinding kayu. Pemegang ditempatkan di sambungan pipa.

Jarak maksimum di antara mereka tidak boleh lebih dari dua meter.

Opsi pemanas selokan

Kurangnya sistem anti-icing menyebabkan pembentukan kebocoran pada struktur limbah, penghancuran fasad dan fondasi bangunan. Tetapi bahaya utama terletak pada es yang menggantung, yang ketika jatuh dapat mengancam kesehatan dan kehidupan manusia.

Untuk menghilangkan lapisan es dan kemungkinan kerusakan pada talang, serta untuk mencegah kebocoran bahan atap, sistem pemanas yang andal dipasang.

Sistem anti-icing modern mempertahankan suhu pemanasan internal elemen struktural talang dan atap di atas 0. Ini memiliki perangkat yang cukup sederhana dan efektif, terdiri dari pemanasan kabel resistif dan mengatur diri sendiri.

• Kabelnya resistif. Elemen pemanas standar, yang terdiri dari inti konduktif logam dan insulasi termal.Ini memiliki resistansi konstan, suhu pemanasan konstan dan daya standar.
• Kabel mengatur diri sendiri. Elemen untuk atap pemanas dan sistem drainase adalah matriks pemanas untuk kontrol suhu, insulasi termal (internal dan eksternal) dan kepang.

Pemanasan saluran air dapat berupa: eksternal - kabel dipasang di bagian bawah kemiringan atap, internal - kabel dipasang di dalam selokan dan pipa.

div class="flat_pm_end">